Guide et astuces bricolage

Bricolage maison : idées de réparation et guide de rangement

admin — 2010-09-07T02:13:11Z

Quant à la modification des différentes pièces du domicile les choix ne manquent pas : critères de choix de décor, commencer un revêtement du sol, dernier style d'éclairage, rénover la couleur de murs et plafonds, … Afin de gagner le temps et vite situer là où les améliorations sont exigées, Bricolage-Astuces présente tout une sélection d'idées séduisantes et efficaces.

C'est un guide pratique qui a pour simple objectif de vous assister à la finition de toutes vos tâches et travaux de bricolage - menuiserie, rangement extérieur et intérieur, électricité, outillage, plafonds, sols, …

Comment poser un carrelage en mosaïques ?

2009-05-16T10:12:22Z

Ce genre de carrelage est très répandu, car sa pose est assez facile. Il est vendu en plaques de 30 cm X 30 cm composées de petits carreaux de 20 mm X 20 mm dont la face est collée sur un papier fort. Seuls les carreaux non émaillés sont utilisables pour les sols.
L'outillage dont vous aurez besoin est très réduit : un couteau à enduire, si le sol est déjà plat et si vous utilisez du ciment colle ; des tenailles, une raclette, un morceau de bois plat (batte).
La préparation du sol est la même que pour un carrelage en carreaux classiques. N'oubliez pas d'enlever les plinthes avant de commencer la pose.

Vous commencez dans un angle de la pièce et travaillez en reculons vers la porte. Si le sol est bien plan, utilisez du ciment colle, s'il ne l'est pas, comblez les trous avec du sable et faites une chape de mortier que vous dressez avec une règle glissant sur 2 lattes de bois de l'épaisseur de la chape.
La largeur de cette chape doit avoir au maximum la largeur de 2 plaques. Travaillez par bande de 2 plaques. Le sens de pose est indiqué sur le papier qui retient les petits carreaux.

Mouillez les carreaux sur l'envers, posez cette face mouillée sur le mortier. Ajustez : l'écart entre les plaques doit correspondre à celui des petits carreaux entre eux.

Enfoncez régulièrement et bien à plat, avec la batte, les carreaux dans le mortier, vérifiez avec le niveau après la pose de chaque plaque, puis passez à l'autre plaque. La bande terminée, refaite une chape de mortier pour 2 nouvelles rangées.

Après 24 heures, mouillez les papiers et décollez les.

Etalez à la surface une barbotine de ciment blanc pour combler les joints et retirez l'excès avec une raclette en caoutchouc. Eparpillez de la sciure de bois sur toute la surface. Après 24 heures, enlevez cette sciure en frottant avec un chiffon.

Si le sol n'est pas nivellé, vous pouvez également faire une chape de mortier bien dressée, attendre le séchage et faire votre pose à l'aide de ciment colle.
La pose avec le ciment colle se fait de la façon suivante : Etendez bien également sur le sol et sur l'envers de la mosaïque (l'endroit est collé sur le papier fort) du ciment colle (Sak Mix, Sadermastic 2000, Bostik Carrelages).

Posez la partie enduite de la plaque de mosaïque sur la partie du sol enduite à l'aide d'une batte en bois et appuyez d'une façon égale sur toute la plaque, de façon que tous les petits carreaux formant ía mosaïque s'enfoncent bien dans la couche de ciment colle. Procédez de la même façon pour toutes les autres plaques de mosaïque dont les espaces doivent correspondre à ceux des petits carrés.
Les bordures se font très simplement ; il suffit de découper des bandes aux dimensions voulues dans les plaques de mosaïque posées (côté papier en dessous) sur l'emplacement à remplir, et de marquer le morceau à couper. Coupez ensuite avec des pinces ou des tenailles si le tracé tombe sur des petits carreaux, sinon, coupez simplement le papier entre les carrés.
Lorsque le ciment colle a pris, procédez comme nous vous l'avons indiqué pour la pose avec du mortier.

Comment réparer un parquet

2009-05-16T10:12:15Z

Comment changer ou enlever une lame de parquet ?

Avec une mèche à bois, percez un trou de 20 mm de diamètre environ, au centre de la lame . Avec une scie à guichet, faites une fente de la largeur de ce trou, en allant vers l'extrémité de la lame, puis du trou vers les côtés. Enlevez les deux parties ainsi sciées . Pour reposer la lame neuve, sur sa longueur, supprimez le dessous de la rainure et biseautez le dessous de la languette. Les extrémités doivent être également biseautées ainsi que la partie de la lame restant au parquet ; si l'autre extrémité de la lame est une rainure, supprimez la partie du dessous ; si c'est une languette, supprimez la. Biseautez la lame, biseautez également le côté restant sur le parquet. Vous devrez donc utiliser une lame plus longue que celle que vous avez enlevée.

Les rainures du bois sont trop larges

Si les rainures ont plus de 8 mm, nettoyez les tout d'abord soigneusement avec une lame de couteau et l'aspirateur. Prenez ensuite des petites languettes de bois, enduisez les de colle à bois (colle du Faubourg), enfoncez les dans les rainures à petits coups de marteau, en intercalant entre les languettes et le marteau une petite planche de bois pour ne pas les écraser.

Lorsque tout est sec, nivelez au rabot et poncez. Si les rainures ne sont pas très larges, et si le parquet ne « tremble » pas sous le poids d'une personne, vous pouvez, à l'aide d'un couteau les combler avec un enduit pâte à bois (Soudobois).

Si le parquet tremble (maisons anciennes), il est à craindre que la pâte, ayant séché, ne tienne pas très longtemps.

Le parquet est encrassé

S'il est légèrement encrassé, utilisez un chiffon imbibé d'essence de térébenthine. Dès qu'il est sale, prenez en un propre et ainsi de suite jusqu'à ce que le parquet soit bien propre.

S'il est très encrassé, utilisez un décapant (Décapsol). S'il a besoin d'être redressé, s'il s'agit d'une grande surface, vous pouvez louer pour la journée ou la demi journée, une ponceuse puissante qui nivellera et rajeunira le parquet. Ne poncez jamais dans un seul sens : commencez par passer la ponceuse en biais par rapport aux lames, puis à gauche et à droite et enfin dans le sens du bois. Dépoussiérez d'abord avec un balai puis à l'aspirateur avant de passer de l'encaustique ou un vernis.

S'il s'agit de petites surfaces, vous pouvez utiliser une ponceuse électrique à main.

Comment ranger les brosses de peinture

2009-05-16T10:11:58Z

Veillez à ce que les soies ou les poils des brosses que vous rangez soient posés bien à plat afin de ne pas les déformer ; pour cela, enveloppez les dans du papier journal ou du papier aluminium.

Les rouleaux

C'est l'outil numéro 1 du débutant qui doit peindre de grandes surfaces, car il donne un aspect de « fini » au travail bien plus satisfaisant que la brosse. Il permet de travailler très rapidement et fatigue beaucoup moins que cette dernière, mais il consomme cependant plus de peinture.

Vous l'utiliserez pour presque tous les types de peintures. Pour peindre dans les coins, utilisez de tout petits rouleaux profilés en mousse de nylon, et pour peindre de petites surfaces, un petit rouleau cylindrique en mousse de nylon.

Il existe des rouleaux en peau de chèvre ou de mouton qui sont utilisés pour les peintures mates ; d'autres en mousse de nylon que vous employerez de préférence pour les peintures brillantes et qui donnent une petite granulation. Si vous désirez obtenir une peinture brillante bien lisse, mieux vaut utiliser une bonne brosse dite « queue de morue », faite de soies de bonne qualité, ou tout au moins, lisser avec cette brosse après le passage du rouleau.

Les manchons des rouleaux sont généralement amovibles. Lorsque vous désirez en acheter un neuf, n'oubliez pas de prendre le manche du rouleau avec vous, afin de vous assurer que le manchon que vous achetez s'adapte bien sur lui .

Comment nettotoyer les rouleaux ?

Suivant la peinture employée, vous les nettoyerez comme les brosses. Après nettoyage, laissez bien sécher, puis enveloppez les dans du papier journal, en prenant soin de ne pas les déformer, car ils conserveraient cette déformation et marqueraient sur la surface peinte.

Les différentes sortes de peintures

2009-05-16T10:11:53Z

Les fabricants de peinture ont fait de très grands progrès, ces dernières années, tant sur le plan de la qualité et des facilités d'utilisation que sur celui des couleurs.

Une peinture de bonne qualité doit être résistante, souple, adhérente, facile d'emploi et d'entretien. Elle doit à la fois protéger et décorer le support auquel elle est destinée.

Les peintures se divisent en deux grandes catégories qui sont déterminées par le liant qui les compose : soit l'huile ou les résines alkydes, soit l'eau.

Les peintures à l'huile

Autrefois, les peintures contenaient des pigments aux oxydes de plomb qui étaient toxiques. Aujourd'hui, ils ont été remplacés par des sels non toxiques.

Ces peintures sont diluables avec de l'essence de térébenthine ou plus généralement avec du White Spirit. Leur emploi est très large : murs et plafonds, boiseries (fenêtres, huisseries, portes). Pour l'extérieur, elles sont également utilisées mais en qualité brillante seulement. Leur pouvoir couvrant varie entre 6 et 10 m2 environ.

Les peintures à l'huile mates accrochent plus facilement la poussière ; elles sont donc surtout destinées aux plafonds et aux murs des pièces de séjour. Elles sont lavables.
Les peintures à l'huile satinées se lavent mieux que les peintures mates ; vous les employerez pour les portes des salles de séjour par exemple.
Les peintures à l'huile brillantes sont tout à fait indiquées pour les murs et les plafonds d'une cuisine ou d'une salle d'eau.
Les peintures synthétiques glycérophtaliques ont apporté, grâce à l'utilisation d'huiles non jaunissantes, une grande stabilité des colorants. Elles sont plus dures et sèchent plus rapidement que les autres . Elles résistent très bien aux intempéries et à l'humidité.

Les peintures à l'eau

Leur base est très variable (albumine du blanc d'oeuf, caséine du lait, chaux, colles animales et végétales, silicates).

Peintures à l'eau simples :

la peinture à la colle est employée surtout pour les revêtements des plafonds. Elle ne se lave pas ;
la peinture à la chaux est utilisée dans des locaux de service tels que garages, hangars, etc. Elles possèdent un pouvoir bactéricide ;
la peinture aux silicates est utilisée pour imperméabiliser ou ignifuger les surfaces exposées à l'eau ou au feu. Elle ne se pose pas sur un support peint à l'huile.

Les peintures à l'eau synthétiques émulsionnées :

vinyliques, anyliques ou aux résines sont d'un emploi très facile ; leur temps de séchage est très court. Elles sont lavables, imperméables et résistantes. Elles sont utilisées pour tous les murs intérieurs et les plafonds, pour l'extérieur également. Elles se font en mat ou satiné. Elles sont très largement utilisées, car leur emploi est très simple.

Toutes les peintures dont nous venons de parler sont utilisées en deux couches pour obtenir un bel aspect fini. Les peintures grasses sont appliquées sur une sous couche * ou une couche d'impression spéciale * Pour les peintures à l'eau, la première couche est préparée à partir de la même peinture mais diluée à 15 ou 20 0/0 avec de l'eau.

Actuellement, il apparaît sur le marché des peintures monocouches dont le pouvoir couvrant est tel, qu'il suffit d'une seule couche pour couvrir réellement un mur anciennement peint ou tapissé de papier (Mat super, Ripolin, Avi, Corona, Valentine, etc.).

Les peintures spécialisées

2009-05-16T10:11:49Z

Les peintures antirouille (Pap Choc) : elles sont généralement au minium de plomb et servent de sous couche à toute autre peinture décorative utilisée sur un support susceptible de rouiller. Elles n'enlèvent naturellement pas la rouille existante. Vous pourrez facilement faire disparaître cette dernière à l'aide de produits antirouille en aérosol, extrêmement efficaces et d'un séchage immédiat (Rustol, Décapex).
Les peintures anticondensation (peintures mates vinyliques toutes marques). Vous les utiliserez dans des cuisines ou salles d'eau difficiles à aérer ou exposées au nord et qui ont tendance, sous l'effet du chauffage, à se couvrir de petites gouttes d'eau.
Les peintures antisalpêtre (Cimentol, Mursain antisalpêtre).

Il faut naturellement appliquer la première couche sur un mur tout à fait propre, débarrassé à la brosse du salpêtre apparent. Passez ensuite plusieurs couches à une heure d'intervalle. Laissez bien sécher et tapissez ou peignez ensuite avec une peinture décorative.

Comment preparer les supports a peindre ?

2009-05-16T10:11:46Z

Avant tout, travaillez librement dans une pièce débarrassée au maximum de ses meubles, tableaux, suspension, objets, bibeots ; si certains meubles sont trop difficiles à transporter dans une autre pièce, mettezles au centre de la pièce et couvrez les avec de vieux draps ou rideaux, des bâches ou de grands morceaux de toile plastifiée. Faites ensuite toutes les réparations nécessaires (portes, huisseries, etc.), enlevez les plaques de propreté, les boutons de portes, couvrez de bandes adhésives les parties que vous ne voulez pas peindre (plaques de marbres fixes, vitres, prises de courant, etc.), dépoussiérez complètement les murs, les plinthes, les cheminées. Posez au sol de grandes bâches que vous collez avec des bandes adhésives si le sol est en parquet ou en revêtement plastique, ou que vous pointez très légèrement si le sol est couvert d'une moquette, etc.

Si vous utilisez de vieux journaux pour couvrir le sol, n'oubliez pas de les mettre en plusieurs épaisseurs et surtout de les relier les uns aux autres par des bandes adhésives. Vous pouvez aussi utiliser des morceaux de carton ondulé ou de grands cartons d'emballages que vous coupez pour les mettre à plat .

Lorsque tout est prêt -vous avez revêtu de vieux vêtements, mis un béret ou un foulard, des gants de caoutchouc et éventuellement des lunettes protectrices il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail.

Si les supports sont neufs :

plâtre, béton et briques : en fait, il faudrait attendre au moins une bonne année avant de les peindre. Mais si cela n'est pas possible, il est préférable de passer deux couches de peinture vinylique mate (la première légèrement diluée) ; elles laisseront respirer le support qui séchera peu à peu. Ensuite, vous passerez toute peinture décorative de votre choix.
panneaux de plâtre : passez une couche d'impression grasse ou d'émulsion diluée.
bois : nourrissez le bois en lui appliquant une couche de bouche pores (E.B.A.) : bouche pores pâteux si le bois est à grain ouvert (acajou, chêne, noyer) ; bouche pores liquide pour des bois dont les grains sont plus serrés. Après le séchage assez rapide du bouchepores, n'oubliez pas de boucher les petites fissures ou les noeuds avec de la pâte à bois (Flambo) ou de la gomme laque. Poncez soigneusement avec un papier de verre 00, puis passez une couche d'impression maigre (Amaïte Impression).
panneaux de particules agglomérées : après ponçage, appliquez une couche d'impression maigre.
panneaux d'isorel dur ou analogues : passez une couche d'impression grasse (Mat Super) ou d'émulsion diluée.
panneaux en fibrociment ou analogues : passez une couche d'impression grasse (Mat Super).

Peindre des supports pas neufs

2009-05-16T10:11:43Z

Vous avez deux solutions : ou vous peignez sur une surface déjà peinte ou tapissée que vous lessiverez, ou vous enlevez les couches de vieilles peintures ou de papier.

Vous peignez sur une surface déjà peinte ou tapissée de papier :

Vous pouvez avoir à lessiver différentes sortes de peinture commencez à lessiver par le bas avec une lessive très légère lorsque vous désirez faire un nettoyage sans réfection des peintures, pour éviter que les coulures de lessive ne marquent la partie sale, car il est très difficile de les faire disparaître par la suite. Par contre, si vous voulez repeindre, vous pouvez débuter par le haut, ce qui est plus facile.

Commencez par 1/2 mètre carré environ. Lorsque vous l'avez bien lessivé, rincez le bien à l'eau claire et continuez ainsi jusqu'à la fin.

Les peintures à l'huile brillante ou satinées se lessivent avec une éponge (type Spontex) trempée dans de l'eau chaude, additionnée de lessive détersive (Saint Marc). Lorsque vous aurez rincé à l'eau claire avec de préférence une éponge naturelle, passez ensuite la surface lessivée et séchée au papier abrasif afin que la nouvelle peinture adhère bien au mur, puis dépoussiérez.
Les émulsions : procédez de la même façon que précédemment.
Les peintures à l'eau, à la colle : elles viendront avec le lessivage si vous lessivez avec une éponge épaisse et très mouillée. Rincez à l'eau claire. Si vous devez repeindre avec un autre type de peinture, supprimez totalement toute trace de peinture à la colle.
Si le support à peindre est recouvert d'un papier peint bien collé, sans boursouflure, après l'avoir bien dépoussiéré à la brosse et rebouché à l'enduit tous les petits trous et fissures (Polyfilla Tout Prêt), s'il existe des raccordements entre chaque lé de papier peint, enduisez leurs bords en partant horizontalement du papier qui se trouve en dessous, jusqu'au bord du papier qui chevauche le premier, puis en lissant dans le sens vertical. Après séchage complet, poncez et enlevez les traces d'enduit poncé, à l'aide d'une éponge humide.

Faites toutes les petites réparations de rebouchage des trous, craquelures, fissures, boursouflures avec un enduit comme nous vous l'expliquons pages 295 à 297.

Peignez ensuite en donnant deux couches, après vous être bien assuré que le papier ne déteint pas .

Enlever les couches de peinture anciennes

Vous avez décidé d'enlever les peintures anciennes ou les papiers peints, avant de peindre, car la surface à peindre était trop Irrégulière :

pour enlever des peintures anciennes, il existe deux moyens efficaces : le brûlage, pour le bois, le décapage, pour tout autre support (Décapex), à l'exception quelquefois des métaux qui sont attaqués par certains décapants.

Le brûlage : efficace et rapide, il se fait à l'aide d'un petit chalumeau à gaz, dont le bec aplati est spécialement conçu pour ce travail, ou d'une lampe à souder (Camping gaz, Jet gaz, Express).

Après avoir bien protégé le sol sur lequel vous vous tenez pour effectuer le brûlage (chiffons humides par exemple), allumez le chalumeau et promenez la flamme sur la peinture à enlever, dans un mouvement de va et vient, de haut en bas et de gauche à droite, sans ralentir. C'est lorsque la peinture commence à se ramollir et à « friser » que vous devez l'enlever avec un grattoir triangulaire, pour des moulures par exemple, et un couteau à enduire pour des surfaces planes. N'attendez surtout pas qu'elle refroidisse, car tout serait à recommencer et vous risqueriez de brûler le support. La peinture ainsi brûlée tombera en tout petits morceaux pratiquement incandescents sur le sol, d'où la nécessité d'une protection à l'aide de chiffons humides.

Lorsque vous grattez la peinture ramollie, ayez soin de tenir écartée la flamme du chalumeau, car vous risqueriez de brûler le bois. Si vous devez brûler la peinture d'une porte, commencez par les moulures de haut en bas et finissez par les parties planes. Si vous devez brûler la peinture d'une porte plane, travaillez de bas en haut. Lorsque le brûlage et le grattage sont terminés, poncez au papier de verre moyen.

Le décapage

Les décapants (Décapex Briochin Brio Lefranc) sont composés de produits chimiques : il ne faut pas se servir de n'importe quel décapant pour enlever telle ou telle peinture. Vous le choisirez en fonction de la peinture à enlever et du support peint. Après avoir préservé le sol avec de vieux journaux, étendez le décapant à la brosse, il se produit une sorte de boursouflure et la peinture se détache de son support. Enlevez en grattant la peinture à l'aide d'un couteau à plâtre.

Nettoyez ensuite avec du white spirit ou de l'essence de térébenthine ou à l'eau claire, selon le décapant que vous aurez utilisé et laissez sécher . Poncez ensuite très soigneusement, rebouchez si nécessaire, enfin enduisez tout le support que vous aurez à peindre. Ce décapage se fait la plupart du temps sur des boiseries (portes, fenêtres il n'attaque pas le verre poutres, etc.).

Maintenant, plafonds, portes, fenêtres, murs, sont prêts à être peints. Vous avez débarrassé la pièce de tout le matériel étranger à la peinture et les meubles ont été enlevés.

Comment peindre les murs ?

2009-05-16T10:11:41Z

Vous les peindrez en dernier. Partez toujours de l'encadrement de la fenêtre, puis continuez panneau par panneau tout autour de la pièce en ayant soin de bien calculer votre temps pour terminer un panneau en une seule fois. Vous utiliserez un rouleau pour peindre les murs à l'exclusion des angles formés par le plafond et les murs et les murs entre eux, ainsi que les encadrements des portes et des fenêtres et la partie qui longe le bord supérieur des plinthes que vous ferez à la brosse. Travaillez par bandes de 50 à 60 cm de large de haut en bas, croisez ensuite dans le sens horizontal sans toutefois charger le rouleau de peinture et sans appuyer trop fort. Pour raccorder, ne partez surtout pas de la partie déjà peinte mais à quelques centimètres au dessous en roulant le rouleau de haut en bas et en le remontant jusqu'à ce qu'il rattrape la partie supérieure déjà peinte. La partie inférieure du mur au-dessus de la plinthe sera faite à la brosse ainsi que la plinthe elle même, si vous employez pour celle ci la même peinture et la même couleur. Si toutefois vous peignez les plinthes dans une autre couleur ou à l'huile, alors que vos murs sont peints à l'émulsion, protégez les plinthes avec des bandes adhésives que vous retirerez lorsque les murs seront secs : vous les peindrez à leur tour à la brosse, plate et étroite ou ronde et fine. Il est assez rare qu'un bricoleur utilise la brosse pour peindre les murs d'une pièce, car le rouleau donne de bien meilleurs résultats. Cependant, si vous avez décidé d'utiliser la brosse, voici comment vous devrez travailler :

Si vous utilisez de la peinture brillante ou satinée couvrez le mur par des carrés d'environ 60 cm de côté allant de haut en bas à partir d'un angle de la pièce. Dans ce premier carré, faites tout d'abord des traits verticaux puis sans recharger la brosse, des traits horizontaux, puis des traits verticaux, puis des traits horizontaux. Vous passez ensuite au deuxième carré placé sous le premier, en rattrapant le bord inférieur de celui ci par des petits coups de brosse verticaux qui vont en s'allongeant pour former le deuxième carré et ainsi de suite jusqu'en bas. Continuez par la deuxième rangée de carrés, toujours de haut en bas, en faisant suivre à la brosse très légèrement de bas en haut la ligne séparant la première rangée de carrés de la seconde.

Comme nous l'avons dit page 21, il existe maintenant des peintures monocouches très couvrantes qui ne demandent qu'une seule couche de peinture pour obtenir le meilleur résultat, si vous utilisez un rouleau, chargez le suffisamment et revenez le moins possible sur le travail : si vous utilisez une brosse, imprégnez la bien de peinture et ne « tirez » pas.

Peintures des radiateurs

Vous les peindrez par beau temps lorsque le chauffage sera éteint il faut qu'un radiateur soit froid pour être peint. N'utilisez pas de peinture à l'eau, car cette dernière ferait rouiller le radiateur. Choisissez soit une peinture à base de minium (Pap Choc, Rollexpress, Ancorit) qui évite de passer une sous couche d'antirouille, soit une peinture à l'huile après avoir passé une couche d'antirouille.

Il existe des brosses à manches longs et à viroles coudées (fig. 16) spécialement destinées à la peinture des éléments intérieurs d'un radiateur, les éléments extérieurs étant peints normalement à la brosse.

Si le radiateur est dissimulé par un cache radiateur, un lessivage suffira. Vérifiez s'il y a des pointes de rouille (Rustol Décapex). Il est inutile de multiplier les couches de peinture sur un radiateur.

Apprenez a utiliser des adhésifs

2009-05-16T10:11:30Z

Ce sont des tissus, des papiers, des matières plastiques autocollants, munis, sur l'envers d'un papier de protection.

Il est rare de tapisser entièrement une pièce avec un adhésif, en raison de son prix de revient ; cependant, il est très pratique pour tapisser de petites surfaces (niches, vitrines, alcôves, etc.) car sa pose est très simple (Lady, DC Fix, Venilia, etc.).

Le calcul du métrage nécessaire se fait de la même façon que celui du papier peint, ainsi que la préparation des murs.

Si l'adhésif est émargé, la pose se fait à joints vifs ; s'il n'est pas émargé, la pose se fait à joints superposés.

Comment les poser ?

Enlevez tout d'abord le papier protecteur sur une dizaine de centimètres dans le haut du lé l'adhésif, en laissant 2 à 3 cm dépasser au niveau du plafond ou du bord supérieur de la niche par exemple. A l'aide d'un chiffon propre, appliquez le contre le mur en commençant par le centre du lé et en chassant l'air à droite et à gauche, en direction des bords. Continuez ainsi jusqu'en bas, en enlevant petit à petit, par en dessous, le papier protecteur. Tous les lés se posent de la même façon.

Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à araser les excédents d'adhésif près du plafond et au bord des plinthes ou dans le haut et le bas de la niche par exemple.