Poser du parquet cloué

Matériau de luxe des demeures historiques, le parquet est un revêtement de sol hautement décoratif, tant par la variété des essences de bois que par les motifs qui peuvent être réalisés.

Le parquet en bois massif à clouer est le symbole même du parquet. Résistant aux usages intensifs, il est rénovable par ponçage, et a l’authenticité d’un matériau fabriqué depuis des siècles. Dans la construction moderne, il est, le plus souvent, cloué sur des lambourdes qui sont elles mêmes clouées sur des solives en bois, ou fixées sur un plancher en béton.

Les lames massives sont brutes, prêtes à clouer, et elles reçoivent, après leur pose, une finition ponçage, puis vernis ou cite.

Pose sur lambourdes :

La pose d’un parquet cloué sur lambourdes s’effectue en deux grandes étapes d’abord la pose des lambourdes, ensuite la pose des lames de parquet. Les lambourdes sont des barres de bois, le plus souvent en résineux (pin, sapin), qui vont constituer un réseau horizontal à espacements réguliers. Cela nécessite de repérer le point le plus haut du plancher support, et de partir de ce point pour caler les lambourdes afin d’obtenir une surface de pose bien horizontale.

Pour la pose des lames parallèles (à l’anglaise à coupe perdue), la largeur des lambourdes est de 40 mm, leur épaisseur de 26 ou 35 mm, et leur longueur vafàble (supérieure à 70 cm). Elles sont posées avec un écartement de 45 cm entre axes.

UN SOL POLYVALENT ET NATUREL

Le parquet peut être tantôt un sol porteur, lorsqu’il est formé de lames épaisses de bois massif posées sur des solives pour constituer un plancher de bois, tantôt un revêtement de sol lorsque, en lames ou dalles minces, il recouvre un plancher existant en maçonnerie. Le parquet en bois a des qualités écologiques liées à son matériau naturel : il est sain et hygiénique ; il ne se charge pas en électricité statique et ne retient donc pas la poussière ; il ne dégage pas de gaz dangereux en cas d’incendie, et il constitue un isolant thermique naturel.

Les lambourdes sont posées en fonction du sens de pose du parquet. Traditionnellement, les lames de parquet sont orientées perpendiculairement à la paroi de la pièce qui a le plus grand éclairement naturel.

La pose des lambourdes par scellement est la méthode traditionnelle utilisée par les professionnels. Elle est à la fois assez rapide et économique. Le scellement se réalise sur un sol sec et suffisamment propre pour permettre l’adhérence du mortier ou du plâtre. Il doit être dépourvu de particules non adhérentes, et dépoussiéré.

Sceller chaque lambourde en réalisant un solin de plâtre ou de mortier de chaque côté.

Laisser sécher le scellement avant d’attaquer la pose du parquet.

La technique du chevillage est plus "pratique" dans la mesure où elle n’impose pas de gâcher du plâtre ou du mortier, et où il est inutile d’attendre le séchage avant la pose du parquet.

Avec une grande règle, vérifier la planéité du sol et déterminer le point le plus haut, qui servira de repère de pose des lambourdes.
Tracer l’espacement des lambourdes : 45 cm entre axes pour des lames de parquet de 23 mm d’épaisseur.
Tracer les emplacements des lambourdes au cordeau à poudre sur toute la surface du sol. Prévoir une lambourde en bord de pièce à 2 cm du mur.
Pour une pose scellée au mortier ou au plâtre, planter un "lardis" de clous posés en oblique alternativement d’un côté et de l’autre de la lambourde, environ tous les 25 cm.
Réaliser des découpes sur la face inférieure des lambourdes afin de permettre le passage des conduits d’électricité ou de plomberie.
Poser la première lambourde sur le point haut du plancher, selon le tracé. La caler pour qu’elle soit bien horizontale et la sceller au mortier ou au plâtre.
Fixer ensuite une lambourde de bordure, puis positionner les lambourdes intermédiaires. Avec une règle et un niveau, vérifier l’horizontalité.
Caler chaque lambôurde pour qu’elle soit en contact avec la règle. Procéder à ce calage tous les 30 à 50 cm.
Sur un sol en béton, on peut aussi réaliser une pose par chevillage. Caler la lambourde et, avec un marteau perforateur et une mèche adaptée, percer la lambourde et le béton en maintenant la lambourde.
Enfiler dans le trou une cheville à frapper de 80 ou 100 mm de longueur avec son clou vis, et frapper sur le clou pour l’enfoncer et assurer ainsi la fixation. Prévoir une cheville tous les 25 ou 30 cm.

Poser le parquet :

Avec le mode de pose à l’anglaise à coupe perdue, les joints entre deux lames tombent n’importe où, et l’on panache les différentes longueurs de lame sans ordre particulier. Les joints entre deux lames doivent être décalés d’un rang sur l’autre d’au moins 20 cm.

L’emboîtement des lames entre elles est l’opération la plus importante, puisque c’est d’elle que dépend l’aspect final du parquet mais aussi sa facilité d’entretien. Des lames écartées laissent apparaître une rainure difficile à nettoyer car elle se remplira de salissures.

Les règles de pose précisent que les lames doivent être posées bien jointives sur leurs rives (les grands côtés) et leurs abouts (les petits côtés), ce qui implique qu’elles soient bien droites et que leurs côtés soient parfaitement parallèles.

Les lames du dernier rang, le long du mur opposé, seront découpées à la largeur de l’espace restant moins 5 mm de jeu. Elles seront clouées sur les lambourdes, le plus près possible du bord, de façon que les têtes de pointes soient ensuite dissimulées par la plinthe.

Lorsque les scellements sont secs, commencer la pose du parquet le long du mur en intercalant entre chaque lame et le mur une cale de 6 mm pour créer un jeu de dilatation périphérique. Les lames sont posées rainure contre le mur.
Afin de pas abîmer la languette, emboîter les lames les unes dans les autres à l’aide d’un maillet en bois...
... ou d’une cale et d’un marteau. Cette opération de tassage doit être réalisée dans la longueur et en bout de chaque lame
Clouer les lames sur chaque lambourde avec des pointes tête homme de 50 ou 55 mm de longueur. La pointe est enfoncée en biais au dessus de la languette.
Enfoncer la tête de pointe dans le bois avec un chasse clou et le marteau. Veiller à ne pas faire éclater la languette.
Pour effectuer la pose confortablement, se placer, dès que possible, sur la partie de parquet déjà posée. Veiller à décaler les joints d’une rangée sur l’autre d’au moins 20 cm.

Conseil :

Ouvrir plusieurs paquets de lames et les disposer selon leurs longueurs, afin de les choisir en fonction de l’esthétique, mais aussi du décalage nécessaire des joints.

FINITIONS :

Les plinthes assurent la finition du parquet en bord de mur. Elles protègent les bas de murs et cachent le jeu périphérique du parquet. Le parquet brut en bois massif est destiné à être encaustiqué ou peint après ponçage. I Le ponçage s’effectue avec une ponceuse à parquet de grand format. Selon l’aspect d’origine du parquet, prévoir plusieurs passages successifs avec des grains de plus en plus fins. L’état final est obtenu avec un abrasif de grain n° 80.

Si le parquet est teinté, 2 appliquer la teinture et poncer légèrement avec un grain fin pour éliminer les fibres relevées par la teinture. Procéder ensuite à l’encaustiquage avec une cire liquide, ou au vernissage

Découper les longueurs de plinthes. Dans les angles, réaliser une découpe d’onglet en utilisant un guide de coupe à 45°.
Au fur et à mesure, enlever les cales périphériques et poser la plinthe.
Selon la structure des murs, les plinthes peuvent être clouées (murs en plâtre, en carreaux de plâtre, en plaques de plâtre, en bois...), vissées chevillées ou collées. Dans le cas du clouage ou du vissage, on cachera les têtes de clous ou de vis avec de la pâte à bois avant de vernir ou de peindre.
Appliquer la finition décorative, par exemple un vernis à parquet au polyuréthane.

Conseils :

Attendre quelques jours après la pose avant d’appliquer la finition. II faut que le parquet se soit acclimaté.